Мансарда своими руками

Что такое мансарда

Согласно нормативным документам мансардный этаж – это объем под кровлей, который используется для размещения жилых и подсобных помещений. При этом высота наружных стен должна составлять не более 1,5 м в общем случае, иначе пространство будет считаться полноценным жилым этажом.

Мансарда своими руками – это выгодно как при строительстве, так и при эксплуатации частного дома. В первом случае снижаются затраты за счет того, что уменьшается высота вертикальных ограждающих конструкций. Кровля берет на себя эту функцию не переставая выполнять свое первоначальное предназначение.

Мансарда – это подкровельное помещение, которое можно обустроить под отдельную комнату для проживания

При эксплуатации снижение затрат может заключаться в следующем:

  1. Уменьшается отапливаемого объема помещений, следственно происходит снижение затрат на отопление, которые являются внушительной статьей расходов на коммунальные услуги.
  2. После завершения строительства дом должны обмерять специалисты из БТИ, после чего выдается паспорт объекта. Именно исходя из приведенных в нем значений площади начисляются налоги и происходит оплата коммунальных услуг (при условии подключения к централизованным системам и отсутствии приборов учета, что сейчас практически не встречается). Площадь марсардного этажа включается в площадь всего дома с коэффициентами 0,7 или 0,8 в зависимости от высоты наружной стены и угла наклона кровли, что позволяет существенно экономить в течении всего срока эксплуатации объекта.

Подготовительный этап

Начать строительство стоит с разработки проекта или схем, на которых будет нарисована будущая конструкция. Чаще всего кровля, которая применяется для мансардного этажа – двухскатная, но возможно использование и вальмовой четырех скатной. Двухскатная конструкция позволяет предусмотреть во фронтонах полноценные окна.

Конструкция двускатной мансардной крыши

В случае применения вальмы для освещения помещений возможно установить только мансардные оконные проемы. Такой вариант может стать более трудоемким в плане установки элементов крыши и разработки внутренних интерьеров. Снижение затрат при вальмовой кровле достигается за счет отсутствия фронтонов (особенно экономия будет заметна в кирпичном доме, где достаточно велика стоимость материалов и самих работ по монтажу стеновых ограждений).

Строительство мансарды своими руками начинается с определения геометрических размеров и форм кровли. Ранее уже говорилось о выборе типа стропильной системы дома (двускатная, вальмовая), после чего нужно будет определиться с тем, будет скат прямым или ломаным. Ломаная конструкция имеет такие недостатки как повышение стоимости и трудоемкости. Ее применение обосновано необходимостью увеличения высоты помещения за счет изменения угла наклона кровли.

На стадии проектирования определяют оптимальный уклон кровли. Его выбор зависит от эргономических соображений и используемого кровельного материала, который накладывает ограничения.

Перед тем как сделать мансарду, необходимо также рассчитать все ее несущие элементы на прочность и изгиб, подобрать состав пирога кровли, выполнить теплотехнические расчеты и определиться с материалами. Об этом далее подробно.

Основные несущие элементы

Конструкция включает в себя следующие составляющие:

  1. Стропильные ноги, которые передают нагрузку от веса кровельного покрытия и стена на стены дома. Сечение подбирается в зависимости от угла наклона, пролета, шага и расчетной нагрузки. Правильно выполнить подробный расчет может профессионал. Для частного строительства можно использовать примерные значения, при этом лучше всего предусмотреть небольшой запас.
  2. Нарожники – это стропильные ноги, которые с одной или обеих сторон опираются на накосные. Сечение рассчитывается так же, как и для стропил.
  3. Накосные ноги – конструкция, которая используется в вальмовой крыше. Этот элемент служит опорой для нарожников. Сечение принимают в зависимости от нагрузки и пролета, оно в любом случае должно быть больше, чем у стропильных ног.
  4. Мауэрлат – элемент, который служит опорой для стопил и передает нагрузку от кровли на стены, равномерно распределяя ее. Правильно будет выбрать сечение с размерами 100 на 100 или 150 на 150 в зависимости от сложности объекта. Монтаж мауэрлата не производится при строительстве каркасных и деревянных домов, поскольку в этом случае в его роль играем верхний венец стен или обвязка.
  5. Ригель – брус, который также является опорой для стропил, но уже в верхней части. Ригель устанавливается в коньке кровли или на изломе ската, в случае ломаной конструкции. Сечение следует принимать в зависимости от условий, в качестве рекомендуемого значения можно привести размеры 200 на 200 мм.
  6. Подкосы, стойки, схватки – дополнительные элементы для раскрепления элементов. Применяются для уменьшения сечения несущих конструкций. Их сечение чаще всего выбирается конструктивно. При этом важно учитывать удобство выполнения соединений.

Стропильные ноги Нарожники Накосные ноги и мауэрлат Ригель Стойки и подкосы

Мансардная крыша своими руками должна возводится начиная именно с подбора сечений всех элементов каркаса кровли. Материал для изготовления выбирается с учетом следующих условий:

  • древесина должна быть хвойных пород (сосна, ель, лиственница);
  • сорт материала – первый или второй;
  • влажность не более 15%.

Обязательно перед началом строительства следует обработать все доски и бруски антисептическими составами.

Теплотехнические расчеты

Теплотехнический расчет мансардной крыши

Чтобы сохранить тепло в доме потребуется подобрать толщину утеплителя. Чаще всего для мансардных помещений применяется минеральная вата (чаще в плитах, чем в матах). Возможно также использование пенополиуретановой пены, пенопласта, экструдированного пенополистирола и эковаты. Определив, из чего делать теплоизоляционный слой, подбирают его толщину. При этом важно учитывать высоту стропил. Она всегда должна быть равна или больше толщине теплоизоляции. Для минеральной ваты потребуется также обеспечить вентиляционный зазор толщиной 50 мм между верхней поверхностью теплоизолятора и кровельным покрытием. Если сечение стропил получается небольшим, то чтобы выполнить это требование производят монтаж контробрешетки.

Перед тем как построить мансардную крышу своими руками рассчитать ее по теплотехнике можно вручную, руководствуясь СП «Тепловая защита зданий». Но лучше обратится за помощью к специальным программам. Чтобы правильно посчитать толщину в программе «Теремок» (имеется в свободном доступе в сети), нужно знать теплопроводность утеплителя и район строительства дома, остальное программа найдет сама.

Этапы возведения мансардной кровли

Мансардная крыша своими руками отличается от обычной скатной кровли лишь наличием теплоизоляции. В пирог также добавляются еще слои для защиты утеплителя. Приведенная ниже пошаговая инструкция позволит правильно выполнить монтаж элементов мансардной крыши.

Порядок действий такой:

  • крепление мауэрлата к стене;
  • установка стропил и системы подкосов и стоек;
  • монтаж гидроизоляции и ветрозащиты;
  • обрешетка;
  • кровельное покрытие;
  • утепление;
  • нижняя обшивка.

Далее пошаговая инструкция требует подробного рассмотрения каждого из пунктов.

Сборка каркаса кровли

Начинается монтаж с мауэрлата. Он укладывается на внутреннюю грант наружной стены. Крепление зависит от материала несущих стен, но в общем случае может выполняться несколькими способами:

  • на скобы;
  • на шпильки;
  • на анкера.

Крепление мауэрлата на скобы Крепление мауэрлата на шпильки Крепление мауэрлата на анкера

Для непрочных материалов стен дома, таких как газобетон и пенобетон, по обрезу выполняют монолитный пояс, который предотвратит разрушение стен. Для деревянных и каркасных домов мауэрлат не предусматривается.

Далее необходимо выполнить монтаж ригелей, если они предусмотрены. После того как уложены опорные конструкции, раскладывают стропильные ноги. Крепление стропил к мауэрлату может быть жестким и шарнирным. Лучше делать его с применением врубки и фиксацией металлическими уголками по обеим сторонам.

Каркас для мансардной крыши

В качестве рекомендаций, как выполнить монтаж стоек, подкосов и схваток, можно воспользоваться серией «Узлы деревянных крыш сельских зданий».

Это достаточно старый альбом, поэтому на всех чертежах в нем в качестве крепежей использованы гвозди. Их лучше заменить на шпильки.Конструкция кровли дома в этом нормативном документе показана очень подробно, поэтом у рекомендуется ознакомиться с ним перед началом работ.

Укладка кровельного покрытия

Перед тем как начать монтаж утеплителя в доме, необходимо обеспечить его защиту от негативных воздействий окружающей среды. Для этого расстилают по поверхности влаговетрозащитную мембрану и закрепляют обрешетку. После этого монтируют кровельное покрытие с учетом рекомендаций для выбранного материала. Например, для битумной черепицы нужна сплошная обрешетка, которая чаще всего делается из влагостойкой фанеры.

Укладка кровельного покрытия

Монтаж теплоизоляции

Чтобы выполнить утепление дома, нужно установить утеплитель без зазоров и щелей. Для минеральной ваты будет проще выполнять установку, если между стропилами в чистоте расстояние 580 или 1180 мм. Это позволит уложить материал с небольшим распором, который предотвратит появление трещин.

При применении пенополистирола расстояние между плитами и стропилами заполняется герметиком или монтажной пеной.

После укладки утеплителя нужно закрепить к нему снизу пароизоляцию. После этого монтируют нижнюю обрешетку и обшивку потолка. Для мансарды лучше всего подойдет обшивка двумя слоями гипсокартона толщиной 12,5 мм по каркасу с последующей отделкой.

Мансардная крыша позволяет расположить обитаемое пространство непосредственно под кровлей дома. Таким путём достигается значительная экономия строительных материалов. Для обустройства мансарды требуется тщательный расчёт, подробная схема и строгое выполнение пошаговой технологии строительства. Защита от температурных перепадов требует внимательного подхода к термоизоляции мансардного помещения. Вентиляция кровли и подкровельного пространства оградит стропильные конструкции от воздействия конденсата и обледенения крыши. Анализ типичных ошибок при строительстве позволит избежать грубых просчётов при монтаже и качественно выполнить работу своими руками.

Особенности конструкции мансардных крыш

Конструкция мансардных крыш, независимо от типа, подчиняется требованию сохранения баланса между прочностью и максимальным объёмом жилого подкровельного пространства. Крыша и стены здания испытывают постоянные нагрузки в виде суммарного веса стропильной конструкции и кровельного покрытия и переменные нагрузки, обусловленные ветровым воздействием и весом снегового покрова. Максимальный объём жилого пространства достигается путём повышения угла наклона скатов, а также изменением конструкции мансардной крыши. Например, изменение угла наклона двускатной крыши ведёт к увеличению подкровельного пространства, и в итоге мы получаем двускатную ломаную стропильную конструкцию. Для того чтобы создать собственный проект мансарды, которая будет отвечать вашим требованиям, необходимо знать типы мансардных крыш, а именно:

  1. Шатровый тип крыши, обладает высокой устойчивостью к внешним нагрузкам, но имеет небольшую полезную площадь, которую можно несколько увеличить за счёт щипцов, врезанных под прямым углом к скату. Небольшой объём подкровельного помещения увеличивают путём повышения угла наклона скатов и врезки щипцов
  2. Двускатная крыша позволяет увеличить объём мансарды за счёт повышения угла наклона скатов и является наиболее экономичной, прочной и простой в изготовлении конструкцией.

    Большой угол наклона скатов позволяет избавиться от скопления снега за счёт его соскальзывания, а жёсткая конструкция противостоит ветровым нагрузкам

  3. Вальмовые или полувальмовые крыши имеют европейский вид и достаточное жилое пространство.

    Полувальмовая конструкция позволяет получить просторное обитаемое пространство и красивый внешний вид

  4. Мансардная крыша многощипцового типа даёт значительный выигрыш полезного пространства, но отличается сложной конструкцией стропильной системы.

    Многощипцовый вариант позволяет построить мансарду больших размеров за счёт щипцов, врезанных перпендикулярно друг другу

  5. Ломаная двускатная мансардная крыша весьма популярна в загородном строительстве, поскольку при сравнительно небольших затратах обладает максимальным жилым объёмом. Кроме того, углы наклона скатов обеспечивают минимальную снеговую нагрузку на стропильную систему.

    Ломаная стропильная конструкция даёт возможность получить полноценный второй этаж

  6. Смешение типов мансардных крыш даёт эффект увеличения жилого пространства, но отличается сложностью и дороговизной стропильной системы и слабой стойкостью к ветровым нагрузкам.

    Увеличение объёма мансарды за счёт применения разных стилей является интересным, но дорогим архитектурным решением

Каждый тип мансардной стропильной конструкции обладает своими особенностями, которые определяются расположением, формой и углом наклона скатов, а также способом соединения стропильных ног в узлах крепления. Одной из особенностей мансардных крыш является стык в верхней точке нескольких стропил, сходящихся под разными углами и монтирующихся между собой через прогон или друг с другом. Для их стыковки используется временная опора в виде вертикальной стойки, которая убирается после окончания сборки. Такое соединение характерно для шатровых, щипцовых, вальмовых и полувальмовых крыш. В случае соединения нескольких стропил в один узел используются боковые подкосы или вертикальные стойки

Особенностью сборки ломаной мансардной крыши является соединение в пределах одной фермы пяти составляющих стропильной системы. Это два узла сочленения наслонной и висячей стропил, продольного прогона, затяжки и стойки. Сочленение разнонаправленных стропильных элементов задаёт угол наклона скатов, а также габариты мансардного помещения

Для прочного соединения нескольких стропильных элементов необходимо использование врезок, болтов, металлических пластин и уголков.

Ещё одной особенностью мансардных крыш является то, что внутренняя граница мансарды проходит по вертикальным стойкам, которые являются основой для укладки утеплителя и монтажа внутренней отделки, а также создают дополнительный узел прочности для стропильной системы наряду с подкосами и схватками.

Очень важно выбрать наиболее подходящую к конкретным условиям конструкцию стропильной системы, которая обеспечит большой объём мансардного помещения, простоту возведения и приемлемые затраты на строительные материалы.

Подготовка проекта

Подготовка проекта начинается с выбора типа мансардной крыши, подбора угла наклона скатов и вычисления параметров мансардной крыши. Все эти расчёты основываются на размерах здания, а выбор сечения несущих элементов зависит от переменных и климатических нагрузок в вашем регионе. Профессионально рассчитанный проект включает все эти параметры, но является весьма дорогостоящим, и работа над ним занимает много времени, поэтому самостоятельно изготовить чертежи будет значительно проще.

Выбор конструкции мансардной крыши производится по критерию максимального жилого пространства и согласуется с климатическими условиями местности

При выборе типа крыши важно учитывать снеговые и ветровые нагрузки, сложность стропильной системы и максимально возможный объём мансарды, который предоставляет та или иная конструкция. Из иллюстрации видно, что наиболее предпочтительным является вариант с ломаной крышей (3) или двускатная крыша с приподнятыми стенами (2).

Схема стропильной конструкции включает в себя выбранный вид крыши, где длина стропильных ног рассчитывается с учётом угла наклона скатов, который подбирается экспериментально с помощью мерного шнура и строительного угломерного инструмента. Далее вписываем в получившийся чертёж мансардное помещение высотой не менее 220 см согласно СНиП. Корректируем длину стропил и угол наклона скатов с учётом длины карнизного свеса. Предположим, что наш дом 6х6 м, карнизный свес 0,5 м, а тип мансардной крыши выбран двускатный ломаный. Получаем схему фермы в виде чертежа, на котором отражена общая ширина крыши равная 6 м + 0,5 м + 0,5м = 7м.Подготовка проекта начинается с расчёта основных параметров мансардной крыши

По полученной схеме можно рассчитать все необходимые данные для вычисления параметров мансардной крыши, например, для подсчёта объёма жилого подкровельного пространства достаточно умножить высоту мансарды на полезную ширину и на длину здания: 2,3 м х 4,5 м х 6 м = 62,1 м3. При длине здания равной 6 м для монтажа крыши понадобится семь ферм, поскольку допустимое расстояние между стропильными ногами от 80 до 120 см.

Расчёт мансардной крыши

Расчёт размеров крыши для создания полноценного проекта даёт возможность определить площадь скатов, фронтонов, расход пиломатериала, угол наклона стропильных ног и вспомогательных элементов. Наличие расчётных данных позволяет изготовить проектные чертежи, которые являются основой для определения стоимости строительных материалов, их веса и способа оптимального раскроя.

Расчёт уклона

Уклон ската определяется с помощью строительных инструментов со шкалой, отградуированной в градусах, либо вычисляется по известным размерам стропильных элементов. Использование оптимальных углов наклона для различных кровельных материалов регламентируется СНиП II-26–76 «Кровли» и СО-002–02495342–2005 и в этих документах используются значения как в градусах, так и в процентах.Рассчитать уклон можно путём вычислений, как в градусах, так и в процентах

Поэтому вычислим уклон по следующей формуле: i = a : b х 100, где i − уклон в процентах, a − высота конька, b − половина ширины здания. Получаем 2 : 3 х 100 = 67%, для перевода в градусы используем следующую таблицу.

Таблица: уклон крыши в процентах и градусах

Проценты Градусы
36,4 20
46,6 25
57,7 30
67,4 34
83,9 40
100 45

Из таблицы видим, что 67% составляет 34°. Таким же способом можно подсчитать угол наклона других элементов крыши в процентах и градусах.

Расчёт площади крыши и фронтона

Для подсчёта необходимого количества кровельного материала или отделочных элементов нужно определить площадь скатов и фронтонов мансардной крыши. Эти части являются простыми геометрическими фигурами. В случае двускатной или ломаной мансардной крыши скаты представляют собой прямоугольники, площадь которых вычисляется по формуле S = A х B, где A − длина ската, B − ширина ската. Площадь шатровых скатов и вальм вычисляется, как площадь треугольников по формуле S = A х H : 2, где A − основание ската, H − высота ската.Площадь вальмовой крыши рассчитывают, как сумму площадей двух треугольников и двух трапеций

Площадь многощипцовых и вальмовых крыш вычисляется с помощью формулы площади трапеции S = (A + B) х H : 2, где S − площадь трапециевидного ската, A и B − длина верхнего и нижнего основания трапеции, H − высота трапеции. Для получения общей площади крыши необходимо суммировать площадь всех скатов.

Фронтоны могут быть треугольной, трапециевидной формы или, в случае ломаной кровли, содержать в себе обе геометрические фигуры. Для примера рассчитаем площадь фронтона ломаной мансардной крыши. Произвести расчёт можно, суммируя площади трапеции и треугольника, по приведённым выше формулам, а можно рассчитать, как сумму площадей трёх треугольников и двух четырёхугольников. Например, S1 = (B — C) х H, где S1 − площадь боковых треугольников, B − ширина фронтона, C − ширина мансарды, H − высота мансарды. S2 = C х D : 2, где S2 − площадь верхнего треугольника, D − высота верхнего треугольника, C − основание верхнего треугольника. S3 = C х H, где S3 − площадь мансардной части фронтона, C − ширина мансарды, H − высота мансарды. S4 − площадь окна.Площадь фронтона ломаной крыши подсчитывается, как сумма площадей геометрических фигур

Общая площадь фронтона равна: S = S1 + S2 + S3 − S4, для подсчёта площади двух фронтонов вычисленное значение умножается на два.

Расчёт пиломатериала

Количество пиломатериала рассчитывается по проектной схеме, на которой показаны размеры стропильных ног и вспомогательных крепёжных элементов. Расчёт производится начиная с мауэрлатов, и при размерах здания 6х6 м понадобится четыре бруса 150х150 мм, длиной 6 м, закреплённых по периметру здания. Кроме того, необходимо заготовить два шестиметровых прогона из бруса 100х150 мм и два шестиметровых лежня из бруса 50х100 мм.Пиломатериалы рассчитываются по схеме, на которой указаны размеры стропильной группы

После этого производим расчёт фермы начиная с затяжки, которая опирается на мауэрлат, в нашем случае нужен один брус 50х150 мм длиной 6 м. Далее понадобится две стропильные ноги 50х150 мм с припуском на стыковку 245 мм, длиной 4940 мм. Вспомогательные стойки и верхняя затяжка делается из бруса 50х100 мм, их общая длина составляет 4 м. Это количество материала уходит на изготовление одной фермы и при длине здания 6 м необходимо семь таких ферм. Каждый проект обладает индивидуальностью, поэтому необходимо корректировать расчёт материалов в зависимости от мансардной конструкции.

Температурно-влажностный расчёт мансардной крыши

Температурный и влажностный анализ производится для того, чтобы грамотно организовать утепление, вентиляцию подкровельного пространства, гидроизоляцию и парозащиту мансардной крыши. Разница температуры между наружной средой и внутренним помещением в средней полосе может достигать 50°, поэтому так важно определить необходимую толщину утеплителя и отвести излишнюю влагу из кровельного пирога. Защита утеплителя и деревянных конструкций от влаги со стороны внутренних помещений производится с помощью пароизоляционной плёнки и удаляется за счёт естественной вентиляции жилого помещения.На мансардную крышу воздействуют атмосферные факторы, которые необходимо нейтрализовать

Воздействие осадков и перепада температур приводит к образованию конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия. Влага удаляется из этого пространства путём отвода в водосточную систему через гидрозащитную плёнку и капельники, а также организацией вентилируемых зазоров с помощью контробрешётки и обрешётки.Удаление излишней влаги производится с помощью вентиляционных зазоров

Приток воздуха происходит через перфорацию карниза, а также через зазор между кровельным покрытием и обрешёткой. Влага удаляется через коньковые элементы или специальные вентиляционные аэраторы.

Толщина утеплителя зависит от теплоизолирующих свойств и подбирается путём расчёта разницы температур между жилым помещением и внешней средой. На иллюстрации разница между уличной и внутридомовой температурой достигает 28° ( от -9 до +19°), а в средней полосе различия могут достигать и больших величин. По СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий» и СП 23–101–2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» производятся расчёты для мансардных крыш и на их основании можно утверждать, что экономически целесообразно использовать для кровельного пирога минераловатные плиты.Разница между внешней и внутренней температурой мансарды определяет толщину утеплителя

На примере теплотехнического расчёта ограждающих конструкций показано, что возможно использовать утеплитель плотностью 145 кг/м3 толщиной 150 мм. После утепления стена имеет термическое сопротивление 3,32 Вт/(м2·°С), что соответствует предъявляемым требованиям. Утеплённая стена также удовлетворяет требованиям по теплоустойчивости, воздухо- и паропроницаемости. Условия для конденсации влаги в данной конструкции исключены как в её толще, так и на внутренней поверхности.

При условии низких температур от -25° и ниже, а также при малой плотности минеральной ваты, возможно применять утеплитель толщиной до 240 мм.

Важно иметь в виду, что гидроизолирующая мембрана и пароизолирующая плёнка при монтаже отрезков должны быть прочно скреплены между кусками с нахлёстом во избежание намокания утеплителя, поскольку излишняя влажность ведёт к потере теплоизолирующих свойств материала.

Стропильная система

Система стропил определяет форму мансардной крыши и равномерно распределяет постоянные и переменные нагрузки на стены здания. Для устранения распирающего воздействия используются вспомогательные элементы, которые создают узлы жёсткости в пределах фермы. Но этого недостаточно для прочной связи стен и крыши, поэтому используют промежуточный брус большого сечения, который называется мауэрлат. На этот элемент крепятся брусья затяжек и нижние концы стропильных ног, поэтому мауэрлат должен иметь прочную связь со стеной здания и закрепляется на них с помощью замурованных в стены резьбовых шпилек.Стропильная система является каркасом крыши и равномерно распределяет нагрузку на стены дома

Стропильная система представляет собой опору для обрешётки, на которую крепится кровельное покрытие и доборные элементы, поэтому стропильные ноги выставляются по направляющим прогонам без смещений и перекосов и надёжно фиксируются в соединительных узлах.

Армопояс под мансардную крышу

Армопояс выполняет функцию укрепления стен и предотвращение разрушения в результате разнонаправленных нагрузок. Наряду с фундаментом, эта конструкция представляет собой цельный железобетонный пояс, в который забетонированы вертикальные резьбовые шпильки для крепления мауэрлата. Армопояс также предназначен для выравнивания верхней части стен здания, поэтому опалубка должна быть выставлена строго по уровню и иметь одинаковую высоту на всех стенах.Армированный пояс проходит по периметру здания и в него замуровываются резьбовые шпильки для крепления мауэрлата

Армирующий каркас делается непрерывным по всему периметру и состоит из четырёх арматурных прутьев диаметром 12 мм, увязанных между собой проволокой через 500 мм. По центральной оси армопояса должны быть закреплены вертикальные шпильки диаметром 14 мм на равном расстоянии друг от друга и с отступом от краёв будущего мауэрлата на 400 мм. Разметка местоположения резьбовых шпилек должна производиться с учётом положения затяжек и стропильных ног так, чтобы они не совпадали друг с другом.

Монтаж обрешётки

Обрешётка мансардных крыш делается сплошной под мягкие кровельные материалы и монтируется она из обработанных стружечных плит или из фанеры толщиной не менее 12 мм. Для обрешётки из досок с определённым шагом используется доска 25х100 мм, а для контробрешётки брус 40х60 мм. Нужно обратить внимание на толщину доски и бруса, чтобы она была одинаковой для всей крыши, иначе при монтаже кровельного покрытия могут возникнуть неровности и перекосы. Кроме того, при наличии фронтонных свесов обрешётка должна выступать за пределы крайних стропил на 40−60 см.До монтажа обрешётки на стропила укладывается гидрозащитная плёнка

Монтаж обрешётки производится в следующей последовательности:

  1. На стропила укладывается гидрофобная мембрана с провисом между стропилами около 15 мм, горизонтальный нахлёст между кусками плёнки должен быть не менее 10 мм, а вертикальный нахлёст 15 мм.
  2. На вертикально обрезанные стропила монтируется лобовая доска, на неё крепится капельник, а на капельнике закрепляется нижняя часть мембраны для стока конденсата.
  3. Затем на стропила крепятся бруски контробрешётки, которые и создают вентиляционный зазор между плёнкой и кровельным покрытием для испарения влаги.
  4. После этого монтируется обрешётка с шагом, который зависит от выбранного кровельного покрытия. В случае металлочерепицы шаг зависит от длины волны, типовые размеры которой бывают 300, 350 и 400 мм. Этот интервал равняется шагу обрешётки, который измеряется от центра досок.На карнизе обрешётка ставится чаще, чтобы обеспечить надёжное крепление нижней части листов
  5. Первая доска снизу крепится под обрез стропил, вторая — встык без зазора, а третья укладывается так, чтобы свес кровельного материала за пределы стропил равнялся 5−7 см.
  6. Верхняя доска обрешётки должна обеспечить прочное крепление конькового кровельного элемента и её положение высчитывается по месту.

Необходимо отметить, что стропила и элементы обрешётки перед монтажом должны быть обработаны антисептическими и противопожарными составами и просушены.

Кровельный пирог мансардной крыши

На мансардной крыше кровельный пирог носит неоднородный характер, поскольку на нежилых участках утеплитель и парозащита не используется. В состав холодной части входит кровельное покрытие, обрешётка, контробрешётка и гидрозащитная мембрана. Кровельный пирог жилой части помещения состоит из:

  1. Внешнего покрытия, защищающего от атмосферных воздействий.
  2. Обрешётки из досок или брусьев, на которую монтируется кровельный материал.
  3. Контробрешётки из брусьев, на которую укладывается основная обрешётка.
  4. Гидроизоляционной мембраны, защищающей утеплитель от воздействия влаги и конденсата.
  5. Вентиляционного зазора.
  6. Теплоизолирующего материала, например, минеральной ваты толщиной 150−200 мм, укладываемого между стропилами.
  7. Пароизоляционной плёнки, предохраняющей утеплитель от проникновения тёплого воздуха из помещения и образования конденсата.
  8. Внутреннего обшивочного материала: гипсокартона, вагонки, пластиковых панелей.

Кровельный пирог жилой части мансарды дополняется утеплителем и парозащитной плёнкой

Такая структура кровельного пирога обеспечивает сохранность кровельного покрытия, стропильной системы и надёжное утепление при круглогодичном проживании в мансарде загородного дома.

Вентиляция, в том числе через люки и фронтоны

Смена погодных условий и даже минимальные мостики холода ведут к образованию конденсата в толще кровельного пирога, поэтому крайне важно обеспечить эффективную вентиляцию подкровельного пространства и жилой части мансардного помещения. Для удаления конденсата между кровельными листами и гидрозащитной плёнкой используется канал, по которому наружный воздух забирается через продухи карниза. Поток проходит под кровельными листами, благодаря контробрешётке, и выводится через люки аэраторов и коньковую планку наружу. Для этой цели также используют отверстия или окна во фронтонах, которые увеличивают скорость прохождения воздушных масс и размещаются в зоне холодного треугольника.Вентиляционная система мансардной крыши должна обеспечивать эффективную циркуляцию воздуха в кровельном пироге

Эффективность вентилируемых коньковых планок снижается в зимнее время из-за снежных наносов, поэтому лучше использовать трубчатые коньковые и кровельные аэраторы высотой от 360 до 470 мм. Они выполнены из полипропилена, работают в температурном диапазоне от -50 до +130° и легко монтируются на скат или конёк.Кровельный или коньковый аэратор легко монтируется и обеспечивает эффективную вентиляцию подкровельного пространства

Один аэратор обеспечивает вентиляцию до 80 м2 крыши, но на каждый скат нужен отдельный вывод, поэтому более выигрышным является использование коньковых аэраторов высотой 360 мм.

Очень важно обеспечивать хорошую вентиляцию в жилой части мансардного помещения потому, что это способствует удалению излишней влаги из воздуха, ускоряет испарение с поверхности парозащитной плёнки, а значит, и снижает риск увлажнения утеплителя.

Этапы изготовления с пошаговой инструкцией

Для строительства мансардной крыши своими руками требуется пройти ряд этапов с выполнением технологических операций и сначала необходимо подготовить рабочее место. Для этой цели монтируются леса и крепятся лестницы, а также подготавливаются страховочные верёвки и пояса. После этого на земле оборудуется место для раскроя материала и изготовления шаблонов. Затем начинаются монтажные работы, которые производятся в следующей последовательности:

  1. На армопояс раскатывается гидроизолирующий материал, на который укладывается мауэрлат с просверленными отверстиями и закрепляется через шайбы гайками на шпильках. Если мауэрлатом служит последний венец деревянной стены, то его следует хорошо скрепить с предыдущими венцами, а углы связать стальными скобами.
  2. На мауэрлат крепятся затяжки (7) с шагом от 60 до 120 см и с выносом на величину карнизного свеса.Изготовление мансардной крыши заключается в последовательном выполнении сборочных операций
  3. Далее формируются контуры мансардного помещения и для этого на затяжки устанавливаются стойки (6), которые соединяются с нижним (узел Б) и верхним (узел Г) прогонами. Верхняя часть стоек соединяется верхней затяжкой (4), которая является потолком мансарды.
  4. По шаблону заготавливаются боковые стропила (5) и соединяются с затяжкой (узел А) и со стойкой (узел Г). Затем верхние стропила (1) соединяются между собой (узел В), скрепляются металлической полосой (2) и ригелем (3), а затем с затяжкой (4), узел Г.
  5. Аналогичным образом собираются следующие фермы, которые скрепляются между собой постоянным коньковым прогоном и временными связками для устойчивости.Обрешётка монтируется с учётом фронтонных свесов и с применением шаблонов
  6. Формируется карнизный участок, когда на обрезанные стропила прикрепляется вертикальная лобовая доска, а на неё монтируется планка капельника для стока конденсата с гидроизолирующей мембраны.
  7. На следующем этапе на стропила настилается гидроизолирующая плёнка с нахлёстом 15 см и провисом 1,5 см, затем монтируется контробрешётка, на которую крепится обрешётка с применением шаблона равного шагу между досками.
  8. Далее, производится монтаж кровельного покрытия снизу вверх и нижние листы крепятся со свесом 70 мм так, чтобы вода попадала в водосточный жёлоб.

При наличии правильных расчётов, чертежей и монтажных схем изготовить мансардную крышу можно своими руками, нужно обладать некоторой квалификацией и следовать технологической цепочке. При установке одинаковых ферм желательно установить две крайние конструкции, закрепить их и натянуть между ними шнур, по которому устанавливаются остальные стропила. Дело в том, что пиломатериал не обладает идеальными геометрическими размерами и излишняя поспешность может привести к браку.

Видео: монтаж мансардной крыши

Типичные ошибки при строительстве мансардных крыш

Изготовление мансардной крыши своими руками не исключает ошибок, особенно когда работа делается в первый раз. Общей и наиболее частой ошибкой является желание сэкономить время и обойтись без тщательных расчётов, как правило, это приводит к порче материала. Наиболее типичными являются следующие просчёты, а именно:

  • выбор дешёвого и некачественного пиломатериала с повышенной влажностью или сучковатостью;
  • слабое крепление мауэрлата к стенам и затяжек к мауэрлату, в этой связке на стены воздействуют максимальные нагрузки и небрежность недопустима;
  • отсутствие подкосов, бабок и других вспомогательных креплений, которые обеспечивают дополнительную жёсткость стропил и затяжек;
  • недостаточно прочное крепление в критических узлах, таких как конёк, карниз, ендова и место перелома ломаных крыш;
  • недостаточная прочность в местах стыков при удлинении затяжек и стропил;
  • пренебрежение антисептической обработкой древесины, что вызывает гниение пиломатериала, а экономия на гидроизоляционной мембране или пароизоляционной плёнке приводит к потере теплоизолирующих свойств утеплителей;
  • несоответствие шага обрешётки выбранному кровельному материалу и непрочное крепление листов к обрешётке, что может привести к их отрыву, поскольку при порывистом ветре нагрузка достигает 150 кг/м2.

Нужно отметить, что любое необоснованное желание сэкономить время и деньги ведёт к ещё большим временным и материальным затратам, а нарушение технологической последовательности приводит к серьёзным ошибкам.

Видео: ошибка установки стропил мансардной крыши

При сооружении мансардной крыши своими руками необходимо правильно подобрать её вид, рассчитать основные параметры и стропильную систему, выбрать кровельный пирог и организовать вентиляцию. Описание сооружения с пошаговой инструкцией на этапах монтажа поможет избежать типичных ошибок, связанных с нарушением технологии строительства.

  • Ильдар Мухаметгалеев

Копирайт, рерайт на технические и строительно ремонтные темы, а также медицинская и научно-популярная тематика.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *