Ламинат по фанере

Содержание

Как укладывать ламинат на фанеру

Ламинат поверх фанеры

На вопрос о том, как укладывать ламинат на фанеру, ответ простой: так же, как и на любое другое основание.

  1. Ровное основание. Непременным условием качественной укладки напольного покрытия – наличие ровного основания. Качество чернового пола проверяется при помощи уровня, длиной не менее метра. Величина погрешности не должна превышать 2 мм.
  2. Укладка подложки. На ровное и твердое основание укладывается специальная подложка для укладки ламината. Подложку нужно разложить встык – перехлесты делать не нужно, потому что в местах швов получится утолщение. Стыки листов подложки проклеиваются любым скотчем. Направление швов на подложке нужно сделать перпендикулярно линии направления укладки досок.
  3. Разметка. Перед началом настила напольного покрытия проводят разметку. Если стены пересекаются не под прямым углом, то начав укладку первой доски параллельно стене, к концу работы можно получить значительный перекос. Производить укладку можно как поперек помещения, так и вдоль.

Уложенный ламинат

Обычно советуют производить настил от окна, тогда швы между ламелями будут менее заметны. В узкой комнате целесообразно настилать доски поперек – это зрительно расширяет помещение. Еще один способ, помогающий увеличить помещение визуально – укладка по диагонали. Этот способ, кроме этого, интересен с точки зрения внешнего вида помещения.

  1. Укладка досок. После того как определено положение первой доски, можно приступать к работе. Современные ламинированные покрытия имеют замки, не требующие применения какого-либо инструмента для подбивания планок. Не стоит применять силу – так можно сломать замок. Наиболее простой способ – укладывать, начиная с целой доски, а второй ряд начинать с подрезка, оставшегося от предыдущего ряда. Хотя, есть и другие методы.

Вот так укладывается ламинированное напольное покрытие. А теперь вернемся к началу: для того, чтобы уложить ламинат на фанеру, сначала нужно постелить саму фанеру.

Преимущества фанеры

Почему в качестве основания под ламинированное покрытие выбирают фанеру? Причин можно назвать четыре:

  1. Выравнивание. Фанера может заменить стяжку. Если при предварительных замерах были выяснены неровности основания более чем 2 мм, то перед настилом чистового покрытия, полы необходимо выровнять. В некоторых случаях укладка фанеры бывает более целесообразна, чем использование ровнителей.
  2. Тепло и шумоизоляция. Использование фанерного слоя делает полы более теплыми, и уменьшает проникновение шумов с нижнего этажа.
  3. Приведение уровня чернового пола к проектной отметке. В случае несовпадения имеющейся отметки чернового пола с проектной, настил листового материала может быть одним из способов устранения перепада.
  4. Полы по лагам. Если в качестве черных полов не стяжка на бетонном перекрытии, а лаги, то настил фанеры перед укладкой ламината – единственно правильный способ.

Рассмотрим процесс подготовки фанерного основания под ламинированный паркет. На бетонное основание и лаги технология настилки отличается.

Настил на бетонное основание

Толщина листа подбирается в зависимости от необходимости. Минимальная толщина – 6 мм. Слой толще 15 мм тоже не стоит делать. Наиболее распространенные размеры листа фанеры – 1520х1520 мм. Перед началом работ все листы необходимо разрезать на четыре одинаковые части. При укладке делают демпферные швы, компенсирующие возможные подвижки.

Перед настилом на бетонное основание зачищают пол от непрочно держащихся участков, тщательно подметают. Затем наносят клей – можно использовать строительный ПВА, он имеет более густую консистенцию. Клей наносить толстым слоем, чтобы он заполнил все неровности под листами. Клей нужно наносить только под непосредственно укладываемую полосу. Листы укладываются со швами.

Между стеной и фанерой оставляется шов 10-15 мм, швы между листами – 5-7 мм. Укладывать листы нужно в разбежку – как на фото. После раскладывания листы нужно прикрепить при помощи саморезов или дюбель-гвоздей. На каждый лист нужно использовать не менее девяти крепежей.

После того, как высохнет клей, необходимо отшлифовать поверхность, потому что, скорее всего, образуются перепады на швах листов. Для этого лучше использовать циклевальную машину – процесс обработки занимает меньше времени. Если работы производите своими руками, то отшлифовать можно и при помощи ручного электрического инструмента – шлифовальной машинки с крупной шкуркой. После того как поверхность пола выровнена, можно приступать к укладке декоративного покрытия.

Настил на деревянные лаги;

Перед началом работ лаги выставляются в один уровень. Для укладки фанеры на деревянные лаги используются целые листы. Фанера прикручивается саморезами к деревянным лагам. Чтобы создать прочное основание под ламинат, нужно укладывать листы в два слоя. Целесообразно использовать листы толщиной 8-12 мм.

Укладка производится со смещением швов: так, чтобы швы второго слоя приходились на середину листа нижнего. Между слоями листы проклеивается. Здесь также можно использовать ПВА. После высыхания клея при необходимости, поверхность шлифуется.

Кроме фанеры можно использовать и другие листовые материалы, например, OSB.

Процесс настилки фанеры несложный, но если у вас остались вопросы, то детали можно уточнить, посмотрев видео.

Можно ли класть ламинат на фанеру и как это сделать своими руками.

Ламинат – это наиболее популярный материал для покрытия пола на данный момент. Его используют и для квартир, и для частных домов. Главным плюсом материала является то, что качество пола после укладки на высоте и цена небольшая, а покрытие служит верой и правдой долгие годы. Если сравнивать, то паркетная доска будет в разы дороже. Также к преимуществам можно отнести то, что у ламината большой выбор цветов, которые впишутся в любой интерьер.

И есть один лишь минус, который заключается в том, что материал тоньше, чем паркет. Чтобы ваши полы были теплее, люди делают укладку ламината на фанеру.

Как провести выравнивание

Приятным момент является то, что ламинат можно класть на фанеру и на практически все остальные материалы. Кто-то стелет его на бетонные полы, а кто-то на деревянные. Специалисты утверждают, что вы можете даже оставить старый линолеум, если ваши полы идеально ровные, и тогда он будет в качестве утеплителя, а это плюс.

Если же явны дефекты полы, следует немедленно все исправить. Сюда отнесем такие дефекты, как углубления и трещины. Если есть уклон, его тоже требуется убрать и выровнять. При начале ремонтных работ люди часто интересуются, на что укладывать фанеру, чтобы потом на нее уложить ламинат. Вы можете оставить бетон или любое другое покрытие.

Чаще всего работы по выравниванию отнимут куда больше времени, чем укладка напольного материала. Чтобы процесс был быстрым, профессионалы своего дела рекомендуют укладку ламината поверх фанеры. Для этого лист следует закрепить на деревянных досках. Если до этого в комнате был паркет, укладку проводим прямо на него. Для получения теплого пола необязательно использовать систему подогрева, а фанера под ламинатом обеспечит еще и дополнительную звукоизоляцию.

Подбор материала

Перед тем, как начать работы, следует внимательно отнестись к выбору материалов, в частности фанеры и ее особых компонентов в составе. Она обязательно должна быть безопасной для человеческого здоровья, а также в ней не должно содержаться токсичных веществ. Материал будет как за основу для покрытия, и поэтому он не должен быть дорогим.

Фанеру для укладки ламината можно разделить на три типа:

  1. ФОФ, который является специализированным материалом и который используют в промышленности. Он имеет определенные особенности в применении.
  2. Влагостойкая фанера (ФСФ), которая имеет в клеевом растворе вещества, опасные для человеческого здоровья. Ее нельзя использовать для отделки в кухне и ванной комнате.
  3. Специальная фанера для жилых домов (ФК).

Древесину для изготовления фанеры берут из пород хвойных или же березы. Материал, который получается от использования хвойных пород, спустя время не будет гнить, нов се же в клее останутся вредные для здоровья вещества, и этот тип подойдет только для кровельных работ.

Для отделки и внутренних работ, а также для создания мебели используют березовую фанеру (ФК). При подборе материала для основы под ламинат следует выбирать этом типе. У такой фанеры есть определенная классификация по качеству, которую делят на четыре класса. К первому можно отнести тот материал. Который идеально гладкий и не имеет сучков. А вот фанера четвертого класса считается самой непрочной, но для пола отлично подойдет второй класс материала.

Инструменты и приспособления

Как класть ламинат на фанеру своими руками, если еще не выбраны инструменты для работы?

Вам потребуется приобрести или одолжить у знакомых:

  1. Угольник для разметки, так, как только после разметки можно начинать резку панелей.
  2. Электролобзик, потому что при помощи него вы будете резать ламинат.
  3. Строительная рулетка на 5 м, которая нужна будет для замера панелей.
  4. Брусок для подбивки, который нужен будет, чтобы подбивать панели на оптимальном расстоянии. Специалисты советуют брать пластмассовые бруски, которые удобнее для работ, нежели деревянные. Такие инструменты не оставят скола на ламинате.
  5. Клинья ограничители для создания зазоров между стеной и полом.
  6. Перфоратор, который потребуется для установки плинтусов, а при помощи дюбелей будет осуществлено крепление.

Методы выравнивания

Есть несколько способов того, как выровнять пол:

  • При помощи фанеры.
  • При наличии неровностей циклевание пола. Но в таком случае неровности не должны быть больше 0,6 см и их следует поочередно обработать электрическим станком. Если неровностей мало, можно использовать наждачную бумагу.
  • Возможна укладка ламината на фанеру и лаги, и такой метод актуален, когда полы скрипят или идут под наклоном. Для этого к основанию бетона крепят рейки, которые и будут лагами.

Настил из фанеры своими руками

Перед тем, как класть ламинат на фанеру, следует разобраться с первым слоем и произвести укладку фанеры.

Это кропотливый процесс, и поэтому есть несколько этапов:

  1. Для начала разделите лист фанеры на квадраты. Обычно их пилят , а после раскладывают и подгоняют по размеру. Учитывайте особенности комнаты, где будете стелить полы, так как после выкладки листы не должны быть размещены вплотную к стенам. Обязательно должна быть небольшая щель, но ее размер не должен превышать 2 см. Вам понадобиться карандаш, которым следует пронумеровать листы, чтобы случайно не перепутать порядок укладки. Не делайте длинные швы, и тогда будет удобно выполнять смещение каждого листа при укладке.
  2. После этого приходит черед стяжки пола. Ее делают при помощи бетона. Такой этап лучше не пропускать, особенно, если в качестве основания под ламинат будут деревянные полы. Чтобы перейти к следующему шагу, следует дать полам высохнуть. Это может длиться до 30 дней. Еще стяжку следует накрыть полиэтиленом, а по периметру прикрыть брусками, а после трех суток можно убрать пленку. Если нет избытка влаги, можно начинать стелить ламинат. Если же на пленке была влага, подождите еще, чтобы стяжка точно просохла.
  3. Теперь покройте фанеру специальным раствором, т.е. праймером. На стяжку нужно нанести слой клея, сверху уложить лист и зафиксировать его саморезами. После этого фанеру следует отшлифовать. Большинство тех, кто делали настил из фанеры, в конце обрабатывали поверхность олифой. Она поможет сделать так, чтобы материал в будущем не покрывался плесенью. Также не забывайте, что нужно сделать гидроизоляцию пола.

Среди прочих вариантов для подложек фанеры имеет определенные преимущества: она дает хорошую звукоизоляцию, а также теплоизоляцию. Самое большое преимущество в том, что фанера дает эффект теплосбережения. По такому теплому полу приятно ходить. Фанера дает возможность скрыть все неровности и небольшие дефекты, которые не были устранены на этапе подготовки. Укладка не доставит никаких проблем, и вы сможете справиться с этим собственноручно.

Советы по укладке

Технология укладки ламината на фанеру имеет ряд нюансов. Следует начинать работу с дальнего угла, желательно, подальше от двери. Первый ряд панелей укладывается горизонтально. Следите за стыками и тем, как будут ложиться доски по отношению к стене. чтобы не сдвигать зазор между полом и стеной поставьте ограничители, которые можно купить в строительном магазине. Они бывают из дерева и металла. После окончания укладки первого ряда одна доска должна упираться в стену. Излишки отрежьте при помощи электролобзика. А теперь хитрость, которая используйте при укладке второго ряда – стыки на торцах не должны совпадать с первым рядом. Возьмите новую панель и отрежьте от нее небольшую часть (примерно 1/3). С нее и будет начало нового ряда.

На втором ряду начинаем скреплять доски, а после крепим их к первому ряду. При укладке ламината постарайтесь делать все аккуратно, чтобы не повредить панель. Для этого пригодится брусок, который ставят к панели и бьют по нему. Осталось довести ряды до конца, при этом оставляя зазоры между ламинатом и стеной.

Варианты укладки

Можно производить укладку ламината на фанеру несколькими способами, одним из которых является «елочка». Это самая сложная техника, а если застилать квартиру одним полотном без порогов, это и вовсе мастер своего дела. Соединение панелей может быть разным, все зависит от типа замка. Будет идеально, если у вас останется минимум отходов.

Особенности процесса

Следует учитывать то, что ламинат – это «плавающее покрытие», которое основывается на креплении. Ламинат нельзя клеить на пол, и держится он на сцеплении элементов друг с другом. Крепеж и укладка фанеры должны проходить хорошо отапливаемом помещении, в котором уровень влажности не превышает норму. В противном случае, покрытие начнет гнить и его нужно будет переделать в ближайшем будущем.

При укладке напольного покрытия на кухне профессионалы рекомендуют обрабатывать швы герметиком. Это объясняется тем, что кухня то место, где чаще всего что-то проливается, а ламинат, как известно, боится воды. При высоком уровне влажности он может вздуваться. Если укладка была произведена монолитом, что для замены одной составляющей придется разобрать конструкцию целиком. По этой причине герметик будет оптимальным вариантом, и его обязательно следует использовать. Еще соблюдайте осторожность при использовании пола вы дальнейшем. Не злоупотребляйте водой, и проводите влажную уборку со всей аккуратностью, так, чтобы на полу не было воды.

Сроки выполнения

Обычно укладка ламината занимает примерно 5-6 дней. Большая часть всего времени уйдет именно на подготовку перед началом монтажа, сутки уйдут на создание и высыхание стяжки. Так, за неделю вы точно сможете уложить ламинат.

Действия в конце

После того, как все будет готово, вспомните о клиньях и уберите их. После этого останется установить плинтуса. Места срезов можно сделать незаметными, если использовать заглушки. И да, подумайте о проведении всех коммуникаций заранее, и при необходимости вырежьте специальные отверстия.

Надеемся, вы получили полный и развернутый ответ на свой главный вопрос «Как класть ламинат на фанеру?». Как видите, это вполне возможно сделать своими руками, но для того, чтобы результат радовал, выполняйте все инструкции.

9 лучших строительных и мебельных магазинов!

  • Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
  • Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
  • homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
  • Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
  • Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
  • Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
  • Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
  • Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

В ходе проведения ремонта очень важно выбрать правильную подложку под ламинат. Подкладной материал защищает панели от негативных факторов, связанных с взаимодействием бетонного пола и ДВП. Подложка под ламинат утепляет покрытие и продлевает срок эксплуатации. Выбор этого материала представляет собой серьезную и ответственную задачу, важность которой нельзя недооценивать, ведь долговечность и внешний вид ламината – это на 90% заслуга качественного монтажа, где самое важное – грамотно выбрать подложку. Выбор подложки необходимо делать исходя из того на какое именно основание будет монтировать ламинат, каковы параметры влажности и температуры, есть ли перепады пола и какой именно ламинат будет укладываться. Все настолько серьезно, что производители ламината даже имеют право отказать в рассмотрении претензии по поводу ухудшения качеств напольного покрытия, если вы использовали «не ту» подложку. Виды подложек под ламинат Пробковая Подкладной материал, изготовленный из спрессованной крошки пробкового дуба. Имеет такие характеристики: обеспечивает высокий уровень звукоизоляции и отлично сохраняет температуру, но при этом «не любит» влажность. Его используют при монтаже ламината в сухих помещениях, где не требуется гидроизоляция. Пробковая подложка не подходит для комнат со свежей стяжкой и площадей, расположенных над санузлами, зато ее можно применять в квартирах «панельных» домов. Укладка этого материала требует предварительной подготовки поверхности. Пол должен быть ровным, иначе ламинат со временем деформируется. Полиэтиленовая (изолоновая) Искусственный материал для подготовки поверхности пола к монтажу ламината. Имеет такие характеристики: преимущества полиэтилена – низкая стоимость и надежная защита от влаги. Толщина вспененного изолона составляет 2-3 миллиметра, но под давлением готового ДВП-покрытия она уменьшается в несколько раз, компенсируя неровности пола. Данный тип используется во влажных помещениях для защиты от сырости. Полиэтилен создает надежный водяной барьер, который предотвращает разрушение ламината. Для обеспечения результата его нужно стелить с нахлестом не менее 25 мм. Пенополистироловая Производство пенополистиролового подкладного материала широко развито в России и СНГ. Имеет такие характеристики: его используют для помещений, в которых предвидится серьезная нагрузка на пол. Жесткий синтетический материал обладает низкой выравнивающей способностью, поэтому его нужно стелить на идеально ровный пол. Один толстый слой экструдированной пенополистироловой подложки защитит комнату от проникновения влаги и обеспечивает впечатляющую термоизоляцию. При горении этот материал выделяет токсичные вещества. Туплекс (Tuplex) Эластичный листовой материал элитного класса для компенсации неровностей пола, звуковой изоляции и сохранения тепла. Имеет такие характеристики: по техническим характеристикам Туплекс во многом превосходит аналогичную продукцию компаний Леруа Мерлен, Арбитон, Изоплат, Изошум и Пленэкс. Сравнение свойств материалов показало, что Tuplex менее токсичен, и при этом более долговечен. Эластичная структура позволит уложить подложку в труднодоступных местах. После монтажа материал будет сохранять свою структуру в течение нескольких лет, обеспечивая надежную защиту от негативных факторов. Хвойная Натуральный еловый материал, отличающийся экологической чистотой, и обеспечивающий максимальный уровень теплоизоляции. Если вы не знаете, какую подложку лучше использовать под ламинат на бетонном полу в сухом помещении, обратите внимание на этот вариант. Имеет такие характеристики: хвойный подкладной слой обеспечит высокий уровень защиты от посторонних шумов. С ним электрический теплый пол будет обогревать помещение деликатно и равномерно. Средняя толщина подложки под ламинат позволит компенсировать мелкие дефекты на поверхности, чтобы готовая плоскость была ровной. Какой толщины должна быть подложка? В народе существует миф: чем толще подложка под ламинат, тем лучше. И некоторые даже кладут ее в два слоя, чтобы добиться еще большей шумоизоляции и тепла. Но здесь кроется один важный негативный момент: такая подложка при точечной нагрузке (например, от стоящего тяжелого предмета или человека) может слишком сильно сжиматься, и доски даже могут сломаться, к сожалению. Так, даже если подложка будет немного толще 3 мм, то со временем могут повредиться соединения ламелей, ведь ламинат не рассчитан на прогиб при ходьбе человека. И вот последствия: доски изгибаются, замки от этого быстро изнашиваются и появляются большие щели, от которых пол потом не просто скрипит – он «грохочет». Чем ровнее основание, тем тоньше можно брать подложку. Но все равно необходимо учитывать уровень ее жесткости. При укладке подложки самое главное – избежать совпадения ее швов и швов покрытия. Стелить листовую подкладку нужно в шахматном порядке, не внахлест, а закреплять малярным скотчем. Рулонную же подложку нужно укладывать с нахлестом на стены, на следующие полосы уже без нахлеста – только с закреплением скотча. Понимаете, почему так? Соединенные внахлест стыки попросту создадут неровную поверхность, на которую класть ламинат уже нельзя. Удачный монтаж напольного покрытия зависит и от качества самого отделочного материала, и от того, правильно ли была уложена подкладка под него, которая выполняет целый ряд полезных функций и обладает хорошими техническими характеристиками.

Как производят ламинированную фанеру — Как сделать самому?

В связи с развитием монолитного строительства особое значение для качества возводимых конструкций приобретают опалубочные системы. В состав опалубки входят металлический каркас и ламинированная фанера. Качественная ламинированная фанера имеет гладкую, ровную поверхность и хорошо прокрашенные, защищенные от влаги торцы. Именно эти свойства позволяют использовать ее многократно.

Производство ламинированной фанеры — сложный многоступенчатый процесс, на каждом этапе которого важна точность соблюдения производственных методик. Рассмотрим процесс производства ламинированной фанеры на примере комбинатов группы «СВЕЗА», мирового лидера в производстве берёзовой фанеры.

Первые станки для переработки древесины в шпон, а далее — в фанеру, были запатентованы ещё в XVIII веке. Примечательно, что практически все их изобретатели так или иначе связаны с Россиейi. С момента изобретения сама технология переработки практически не изменилась. Модернизации подверглось управление станками, сейчас оно полностью автоматизировано. Это позволило сократить долю ручного труда в производстве, и, как следствие, повысить качество конечного продукта — фанеры.

Начало: подготовка сырья

Процесс производства ламинированной берёзовой фанеры требует тщательного отбора и подготовки сырья. В первую очередь подбираются стволы нужного размера. Для производства стандартной для России фанеры (1220х2440 мм) перерабатываются стволы диаметром 20-40 см и длиной 5,2 м (в дальнейшем такие стволы можно распилить на чураки по 1,3 или 2,6 м, необходимые для производства продольного и поперечного шпона требуемого формата).

Складирование сырьяПроварка сырья в открытом бассейне

Основным этапом подготовки является проварка сырья. Она осуществляется в специальном бассейне (открытом или закрытом) в течение 24 часов. Летом температура в бассейне держится на уровне 35-40оС, а зимой — 40-45оС. Для повышения качества шпона, из которого впоследствии будет изготовлена фанера, важно, чтобы на этапе проварки соблюдались термический режим и время обработки древесины.

Проваренный фанерный кряж подаётся в отделение по окорке и распиловке.

Окорка осуществляется следующим образом: специальные ножи окорочного станка надрезают кору и снимают её лентами по спирали. Снятая кора используется как для отопления самого комбината, так и соседних зданий или даже целого посёлка. Так происходит, например, на Пермском фанерном комбинате (группа «СВЕЗА»). Котельная предприятия обслуживает и комбинат, и посёлок Уральский, в котором расположено предприятие.

Окорённый кряж (практически без коры) проходит через металлодетектор. Он помогает обнаружить металлические включения в древесине: гвозди, остатки проволоки и т. п., которые могут испортить оборудование. При обнаружении металла на пульт управления станка поступает сигнал, процесс останавливается, и металл удаляется оператором.

После окорки выполняется распиловка. Обработанное сырьё пилится на чураки для производства продольного и поперечного шпона.

Производство и обработка шпона

Лущильная линияСледующий этап — лущение шпона на специальных станках, где с подготовленного чурака срезается непрерывная тонкая лента шпона. Чем тоньше шпон, тем больше слоёв будет в фанере определённой толщины. Чем больше слоёв, тем прочнее фанера. Шпон из российской берёзы — самый тонкий (1,2-1,5 мм) по сравнению с другими породами древесины (например, толщина шпона из тополя 1,6-2,6 мм, а хвойного шпона — 2-4 мм).

На этапе лущения осуществляется контроль качества шпона: ежедневно отбираются образцы для проверки толщины и ещё ряда параметров, а полученные результаты сравниваются с нормативными. С учётом этих данных производится настройка лущильных станков.

После лущения лента шпона подаётся на автоматические ножницы, где происходит рубка на форматные листы шпона размером 1,3х2,6 м для производства фанеры формата 1220х2440 мм. Продольный и поперечный шпон (для последующего склеивания в одном листе фанеры) производится на отдельных лущильных линиях.

Разрезанный на форматные листы шпон поступает в сушилку.

«Находясь в сушилке, листы шпона обдуваются горячим воздухом. За 8-10 минут из древесины уходит до 90% влаги. На выходе из сушилки листы шпона укладываются на поддон или попадают на транспортёр (в зависимости от конструкции сушилки)», — комментирует Наталья Андреева, инженер-технолог производства ламинированной фанеры комбината «Фанплит», входящего в состав группы «СВЕЗА».

После просушки шпон сортируется по целому ряду параметров, в том числе на наличие выпавших сучков, трещин и т. п. На многих комбинатах на этом этапе используется автоматизированное оборудование: параметры сортов заложены в компьютерную программу, управляющую процессом. При сортировке происходит сканирование поверхности и её автоматическая оценка, после которой сканер сам управляет раскладкой шпона по стопам. Оператор в данном случае лишь наблюдает за процессом. На этом же этапе оценивается влажность листов. Если шпон оказался недосушенным, он откладывается в отдельную стопу и досушивается позже.

Если на этапе сортировки выявляются дефекты, то листы не утилизируются, а отправляются на починку. Починка шпона может осуществляться как на ручных станках, так и на оборудовании с автоматическим управлением. Автоматические станки позволяют повысить качество фанеры, сократив затраты ручного труда в 3 раза. Сейчас существует оборудование для починки шпона любых форматов: как стандартного — 5х5 футов (1525х1525 мм), так и большого — 5х10 футов (1500/1525х3000/3050 мм). После починки вновь происходит сортировка шпона.

Комплектование фанеры

Для получения готовой фанеры необходимо склеить несколько листов шпона между собой. Волокна в последовательных слоях шпона располагаются перпендикулярно друг другу, что придаёт прочность готовому продукту. Полученные листы оказываются стойкими к деформации в любых направлениях. Эта особенность определяет применимость фанеры в опалубочных системах для монолитного строительства.

Склейка листов шпонаПри производстве берёзовой фанеры склеивается нечётное количество листов шпона в фанеру толщиной от 3 до 40 мм. Между собой листы склеиваются при помощи клея, который изготавливают здесь же, в специальном смесителе. Он состоит из мела, воды, смолы, а также древесной или ржаной муки. Важно строгое соблюдение технологии производства клея, чтобы не произошло расклеивание слоёв фанеры. На современных предприятиях установлено оборудование, которое автоматически контролирует пропорции ингредиентов в соответствии с рецептурой.

На следующем этапе, вальцовке, лист шпона пропускается между двумя валиками, смазанными клеем. Клей равномерно распределяется по обеим поверхностям листа, после чего эти листы отправляются в наборку.
«В стопе наборного пакета сухой шпон чередуется со шпоном, намазанным клеем. Количество чередующихся листов зависит от толщины фанеры. В конце процесса комплектования одного листа фанеры автомат подаёт 2 листа сухого шпона (последний лист предыдущего «сэндвича» и первый следующего), что позволит позже отделить один лист фанеры от другого. Подготовленная таким образом стопа отправляется на подпрессовку», — комментирует Елена Вершинина, начальник службы качества Пермского фанерного комбината, входящего в состав группы «СВЕЗА».

Холодная подпрессовка пакетов собранного шпона производится непосредственно перед горячим прессованием с целью получения цельных пакетов, удобных для транспортирования и загрузки в горячий пресс. Время холодной подпрессовки составляет 5-10 минут при давлении 1-1,5 МПа.

После этого осуществляется загрузка предварительно склеенных листов в этажерку горячего пресса для окончательного приклеивания при температуре 120-130оС и давлении 1,2-1,8 МПа.

После прессования склеенные листы обрезаются с четырёх сторон под формат, требуемый заказчиком: к примеру, 1250х2500 мм или 1220х2440 мм с точностью до 3 мм. При производстве ламинированной фанеры станок выполняет предварительную обрезку до размера 1290х2550 мм, чтобы после нанесения плёнки лист можно было ещё раз подровнять, срезав оставшиеся миллиметры.

Далее выполняется шлифование на станке для придания фанере гладкой поверхности и выравнивания её по толщине. Фанера последовательно проходит через шлифовальные ленты с разной зернистостью. После этого фанеру снова классифицируют по внешнему виду: качество листов оценивает оператор.

Завершение: ламинирование поверхности

На заключительном этапе на лист фанеры с двух сторон наносится плёнка. Затем фанера загружается в многопролётный пресс, в котором одновременно могут находиться 15-18 листов продукции. Прессование, в процессе которого пленка схватывается с поверхностью плиты, осуществляется в течение 4,5-10 минут при температуре 130-136оС. Время прессования зависит от плотности плёнки, толщины фанеры и вида покрытия (гладкая или сетчатая). За счёт пленки фанера приобретает дополнительную защиту от воды, механических повреждений, агрессивных сред. Так, из обычной «белой» фанеры получается фанера с покрытием, или ламинированная.

Линия ламинированияПомимо глянцевой плёнки, на ламинированную фанеру может наноситься сетчатое покрытие, обладающее антискользящим эффектом. Такая фанера востребована в транспортном машиностроении: она применяется в полах трейлеров и лёгких коммерческих автомобилей. А также в качестве настилов в строительных лесах на стройплощадках.

Далее ламинированная фанера попадает на линию обрезки, где обрезается по формату.

После этого готовую продукцию сортируют по внешнему виду и геометрическим параметрам и укладывают в пачки. По завершении сортировки пачки фанеры подаются в покрасочную камеру. Здесь на торцы плиты наносится специальная водоэмульсионная краска на акриловой основе. Такое покрытие защищает фанеру от попадания влаги и разбухания.

Чем лучше прокрашены торцы, тем лучше влагозащитные свойства плиты, а значит, больше циклов заливки бетона фанера сможет выдержать. Особенно это важно для опалубки перекрытий, где фанера подвергается сильным механическим нагрузкам и воздействию агрессивной среды — бетонной смеси.

Если ламинированная фанера хорошо склеена внутри, имеет ровную поверхность, которая покрыта износостойкой плёнкой, и защищённые от влаги торцы, она будет дольше сохранять свою форму. А это значит, что даже при многократном применении одного и того же листа фанеры (не менее 15-20 циклов) качество монолитных перекрытий будет неизменным.

«Ламинированная фанера особенно востребована в монолитном строительстве. Её популярность объясняется механическими свойствами: только берёзовая фанера, благодаря высокой прочности и упругости, способна выдерживать нагрузки, воздействующие на опалубку в процессе бетонирования», — комментирует Наталья Андреева (группа «СВЕЗА»).

Как мы увидели, процесс производства ламинированной фанеры довольно сложен. И качество конечного продукта зависит от чёткого соблюдения технологии на каждом этапе его производства.

Если использовать фанеру ненадлежащего качества, то поверхность стен и перекрытий здания будет неудовлетворительной. Это приведёт к росту трудозатрат на отделочные работы. Поэтому качество фанеры — это не только красота и надёжность зданий, в которых мы живём и работаем, но и экономика рационального строительства.

Ламинат

-169 votes + Голос за! — Голос против!

Вариантов выравнивания пола, чтобы, например, уложить ламинат достаточно много. Все они доступны для самостоятельного выполнения и позволяют произвести работы быстро. Листы фанеры, в качестве ровного основания, и профессионалы, и любители приобретают достаточно часто. Сложностей в работе возникнуть не должно, но нелишним будет узнать свойства материалов, которые планируется использовать, а также нюансы их укладки. В статье речь пойдет том, как положить ламинат на фанеру.

Все, что надо знать о фанере

Так как основная задача – получить ровную и прочную поверхность, чтобы ламинат прослужил дольше, ламели не расходились, и при ходьбе не возникало поскрипывание, то к выбору фанеры нужно подойти со знанием дела.

Как производят материал?

  • Фанера – это продукт деревообрабатывающей промышленности. Основой служат листы шпона различных пород деревьев (лиственные или хвойные). Процесс изготовления напоминает сборку слоеного пирога. «Этажей» может быть несколько, но минимальное количество – три.
  • Волокна древесины имеют продольную или поперечную направленность, при склейке листов в единое изделие, чередуют шпон с различным направлением. Наружные слои всегда имеют одинаковое ориентирование волокон. Поэтому деление фанеры на продольную и поперечную зависит направления «рисунка» внешних слоев стройматериала.

Совет: при монтаже нужно укладывать листы с учетом основной траектории движения по комнате. Волокна фанеры должны быть перпендикулярны ей. Если листы укладывают на лаги, то и их направление выбирается с учетом этого требования.

Классификация фанеры по назначению

  • Материал с одним и тем же названием не всегда подойдет для выравнивания пола.
  • Строительная фанера — это то, что нужно спрашивать у продавцов в магазинах.
  • Промышленная разновидность имеет не такое хорошее качество, как предыдущий вариант, но ее можно использовать.
  • Мебельный, конструкционный и упаковочный вид фанеры стоит обойти вниманием. Для пола они не пригодятся.

Деление материала по влагостойкости

В некоторых домах такая характеристика фанеры, как устойчивость к впитыванию влаги пригодится особенно. Определить этот показатель поможет маркировка.

  • ФБА – экологичный вариант материала, но без создания гидроизоляционного слоя его использовать нельзя: влагоустойчивость у такой фанеры, как показатель практически отсутствует.
  • ФСФ – имеет повышенную защиту от влаги. В клей, применяемый для ее производства, включают фенол-формальдегидную смолу. Применять такой стройматериал можно не только для внутренних, но и для внешних отделочных работ.
  • ФК – это фанера, при производстве которой применялся клеевой состав с основой из карбомидо-формальдегидной смолы. Она неплохо противостоит влаге и отвечает всем требованиям материалов, предназначенных для работ внутри помещения.
  • Производят также фанеру с маркировкой ФБ, которая прекрасно подойдет даже для влажного тропического климата, но в условиях наших квартир и домов ее использовать не нужно, особенно, если планируется монтировать теплый пол. Бакелитовый клей, который применяют для ее изготовления, используется и в материале с буквенным обозначением БС и БВ. Если требуется выровнять полы на личной яхте – их можно приобрести, а для квартир лучше ограничиться одним из вышеназванных вариантов.

Деление по принципу обработки поверхности

  • После того как пол будет застелен фанерными листами, покрытие нужно будет отшлифовать по всей площади.

  • Избежать дополнительных трудозатрат можно, если сразу приобрести фанеру с маркировкой Ш2. Это означает, что она прошла процесс шлифовки с двух сторон. Ш1 — обозначение для листов материала с гладкой поверхностью с одной стороны. НШ – буквенное обозначение нешлифованной фанеры.

Качество материала

Как и любая другая продукция, фанера может быть первосортной или далекой от более-менее приемлемого качества. Вот какой она может быть в зависимости от наличия сучков или других дефектов.

  • «Е» категория. Этот материал из разряда элитных. Сучки на шпоне отсутствуют, других дефектов (трещин, плохо обработанных кромок) нет. Использовать ее в качестве выравнивающего слоя можно, но он получится неоправданно дорогим. Обычно для подобных операций ее не используют.
  • I категория. Незначительные недочеты в виде неравномерного разбухания или усаживания шпона и сучков допускаются. Но их длина не должна превышать 20 мм. Могут иметься червоточины, однако их диаметр не должен превышать 6 мм, а на 1 м² подобных дефектов должно быть не больше трех штук.

  • II категория. Предполагается наличие выпадающих, сросшихся или несросшихся сучков. Количество червоточин на 1 кв. метр не должно превышать шести штук. Если выбор делается в пользу этого материала для других работ, то при необходимости дефекты можно скрыть вставками из шпона. В случае выравнивания полов, такие дополнительные действия не нужны.
  • III категория допускает сросшиеся или несросшиеся сучки, отверстия и червоточины (не более 10 на кв. метр). Для монтажа конструкций, скрытых от постороннего взгляда, ее вполне можно использовать. Наш случай как раз из разряда таких.
  • IV категория предполагает любые производственные дефекты.

Совет: для выравнивания пола под ламинат лучше остановиться на любой категории фанеры с первой по третью. В принципе, все листы будут закрыты ламинатными панелями, и их «красоту» никто не оценит. Поэтому на внешнем виде здесь вполне можно немного сэкономить.

Размерный ряд

Один из принципов работы рачительного хозяина – это разумная экономия. Правильный расчет материалов этому весьма способствует. Поэтому имеет смысл ознакомиться со стандартными размерами фанеры.

  • Материал производят в виде квадратных (1525 × 1525 мм, 1220 × 1220 мм, 1475 × 1475 мм, 1270 × 1270 мм) или прямоугольных (1525 × 1350 мм, 1525 × 1220 мм, 1525 × 1475 мм, 1525 × 1270 мм) листов.

Совет: брать максимально большие листы не всегда выгодно. Подходить к измерению площади комнаты и расчету расходных материалов нужно тщательно, чтобы уменьшить количество обрезков.

  • Толщина фанеры выбирается в зависимости от способа ее монтажа. Для создания основы на лагах потребуется материал толщиной от 16 до 21 мм. Это при условии, что будет выложен один слой. А если планируется настилать основание под ламинат в два ряда, то толщину листов можно уменьшить до 8 или 10 мм. Чтобы положить фанеру непосредственно на черновой пол, подойдет материал не менее 6 мм. Толщина готовой фанеры для регулируемого пола начинается от 10 мм. Соответственно, если домашний мастер решит самостоятельно изготовить аналог такого материала, то при закупке основы ему нужно ориентироваться на этот показатель.

Когда с качеством и количеством фанеры все ясно, пора приступать к выравниванию пола. Сделать это можно одним из четырех способов.

Как выровнять фанеру под ламинат

  • Все зависит от того, насколько ровные черновые полы в доме. На качественно выполненную цементную стяжку и деревянный пол с отклонением различных участков по высоте не больше, чем на 2 мм, можно крепить фанеру без применения лаг и без дополнительного выравнивания.

  • Деревянное основание нужно будет обработать акриловым геметиком или приготовить смесь для шпатлевки (слегка смоченные водой опилки и ПВА клей) и воспользоваться ею. Если перепады между участками пола в 1 м² более существенны, то правильно будет сделать обрешетку из бруса. Деревянные полы, имеющие значительные отклонения по высоте, лучше разобрать и смонтировать из новых пиломатериалов.

Крепление фанеры на клей и саморезы

Способ быстрый, простой и применим для любого ровного пола, как деревянного, так и бетонного.

  • Листы фанеры размечают, разрезают на куски требуемого размера, выпиливают необходимые выемки под дверные косяки или для обхода стояков отопления. Чаще всего фанеру со стандартными размерами распиливают на четыре части.
  • Каждый фрагмент будущего основания укладывается на полу, с учетом технологических зазоров. Вдоль стен они имеют размер 10 или 20 мм, а между листами их оставляют шиной от 0,5 до 1 см. Это не просто профилактика скрипучего пола, а обеспечение естественной циркуляции воздуха. Такая предусмотрительность хорошо скажется и на самой фанере, и на сроке службы финишного покрытия для пола.

Совет: при укладывании листов учитывайте, что каждый последующий ряд будет начинаться не с целого, а со сдвинутого наполовину листа фанеры. То есть монтаж осуществляется в порядке, напоминающем кирпичную кладку. А при распиливании и предварительной укладке фрагментов, их следует размечать, так как после придется убрать для проведения подготовительных работ.

  • Итак, основание чернового пола решено было не выравнивать, но подготовить его все равно нужно. Этот этап несколько отличается у деревянных и бетонных поверхностей.
Подготовка деревянного пола Подготовка пола из цемента
Старое деревянное покрытие рекомендуется оциклевать и провести уборку.

Крупные щели заделывают клиньями с одновременной их посадкой на клей, мелкие дефекты шпатлюют.

Основание в виде цементно-песчаной стяжки требует не только уборки от пыли и мусора. Создание пароизоляционного слоя – это обязательное условие для такого пола.

Можно воспользоваться специальными рулонными материалами или применить битумную мастику.

  • Теперь листы фанеры в установленном порядке сажают на клей, не забывая оставлять зазоры. Дополнительно каждый фрагмент закрепляют саморезами или любыми другими метизами с шагом не более 20 см друг от друга. Шляпки саморезов надо как следует утапливать в фанеру. Нешлифованный материал нужно будет обработать механическим способом или вручную, с использованием наждачной бумаги. После уборки, основание из фанеры можно застилать подложкой и укладывать ламинат.

Регулируемый пол из фанеры

  • Для него применяется специально производимый вид материала, в котором по нанесенной схеме высверливаются отверстия при помощи дрели. Высота регулируется за счет анкеров, снабженных шайбами и гайками для фиксации нужного положения.

  • Сначала анкерные шпильки забивают в бетонное основание. На них накручивается гайка с шайбой. Высота гайки выставляется по лазерному уровню. Теперь на анкера укладываются листы фанеры. Лишнюю длину стержней срезают. Теперь можно настилать второй слой фанеры с таким расчетом, чтобы верхние плиты перекрывали собою стыки нижних плит.

Дешевым такой пол назвать нельзя, но при значительных перепадах эта система позволяет обойтись без выравнивания и монтажа обрешетки из бруса.

Выравнивание пола листами фанеры по лагам

  • Черновое основание пола очищают от мусора и застилают пленкой для пароизоляции. С помощью уровня определяется нулевая отметка, выставляются маяки (с интервалом примерно в 20 см). Поверх выкладываются лаги, выполненные из бруса, с сечением 80 × 40 мм. При их укладке нужно ориентироваться на маяки: при наличии больших впадин с помощью подручных материалов сооружают подкладки, чтобы выставить лагу по уровню. Интервал между направляющими должен составлять от 40 до 60 см.
  • После черновой установки продольных лаг, их ровное расположение еще раз проверяют с помощью уровня и проводят окончательное крепление метизами. Для того чтобы обрешетка приобрела законченный вид, нужно закрепить поперечные элементы конструкции. Расстояние между ригелями не должно превышать 50 см, а минимальный шаг их расположения – 30 см. Чем толще лист укладываемой фанеры, тем чаще она должна крепиться к балкам, значит, и расстояние между поперечными отрезками обрешетки нужно сокращать.
  • Пустое пространство между лагами заполняют любым утеплителем, если позволяет основание, можно засыпать керамзитом. После того, как теплоизоляционная прослойка создана, лаги закрывают слоем пароизоляционного материала и приступают к разметке и распиливанию листов фанеры нужного размера. При этом не следует забывать о том, что укладка будет производиться все в том же порядке кирпичной кладки, а стык соседних листов фанеры должен приходиться на середину лаги.
  • Необходимость выполнения основания в два ряда фанерных листов оценивается специалистами неоднозначно. Некоторые считают, что таким образом будет получена более прочная поверхность. Другие напоминают о том, как производится материал (когда чередуются слои шпона с различной направленностью волокон). И эта особенность уже сама по себе обеспечивает фанере с правильно подобранной толщиной достаточную прочность. Решать в любом случае придется самому мастеру.

Монтаж фанерного основания по доскам

  • Описываемый способ подойдет для насыпного чернового пола. Такой способ утепления и одновременного поднятия основания применяют и в квартирах, и в частных домах. Сухую стяжку насыпают и трамбуют в соответствии с технологией, а поверх укладываются широкие доски. Чаще всего применяют материал с шириной в 200 или 150 мм.
  • Интервал между направляющими ориентировочно должен быть равен их ширине. Поверх них, начиная с дальнего конца комнаты, настилается слой пароизоляции.

Свет: передвигаться можно только по доскам, не наступая на стяжку.

  • Сразу же поверх пароизоляции на саморезы крепится лист фанеры. Следующим после стартового листа, закрепляют целиковый пласт материала, располагая его по противоположной стене с необходимым сдвигом.

Совет: проводить монтаж нужно именно в такой последовательности, сразу закрепляя большие куски фанеры, чтобы покрыть ими как можно большую площадь. Это обусловлено подвижностью сухой стяжки. А применяя такой метод крепления, по полу можно будет передвигаться более свободно, и без опасений закрепить на своих местах меньшие элементы фанерного основания.

Теперь можно приступать к монтажу финишного покрытия.

Как стелить ламинат на фанеру

Первым этапом будет укладка подложки. Какой из ее видов, представленных сегодня на рынке строительных материалов приобрести, решает сам домашний мастер в зависимости от личных предпочтений и размера бюджета. Но необходимость такой прослойки между черновым основанием из фанеры и ламинатной доской обоснована.

Подложку не крепят к полу, она будет плотно прижата ламинатом. Нужно только скотчем скрепить между собой полотна, ведь ширины материала в рулоне не хватит, чтобы закрыть всю площадь пола в комнате.

Несколько общих правил позволят избежать основных ошибок, допускаемых при укладке ламината на фанеру.

  • Общий вид уложенных ламинатных ламелей, если смотреть сверху, должен напоминать кирпичную кладку. То есть ряды будут чередоваться, начинаясь то с целой планки, то с обрезанной. Подобный способ укладки вразбежку помогает правильно распределять нагрузку на ламели.
  • Ламинат не монтируется вплотную к стене. Зазор примерно в 1 см оставляют для того, чтобы при дальнейшей эксплуатации пола, ламелям было куда расширяться. Неплотное примыкание материала к стенам по всему периметру комнаты – залог того, что через некоторое время ламинат не встанет дыбом. Можно приобрести распорки в строительном магазине или воспользоваться одинаковыми кусочками обрезков от ламинатных досок.
  • Нужно внимательно изучить рекомендацию производителя, указанную на упаковке. В ней содержится информация о необходимой толщине подложки, описаны основные принципы монтажа и система замков. Чаще всего ламели крепятся двумя способами:
  • Click соединение предполагает, что элементы сначала стыкуются под нужным углом, далее аккуратно сдвигаются вдоль паза до того, как произойдет характерный щелчок. Он означает, что совмещение произошло верно, и панели прочно закреплены между собой.
  • Lock соединение требует соединить вершину плашки с пазом предшествующей ламели. О верно проделанном действии можно будет также узнать по щелчку.
  • Ламинат требует особой аккуратности, когда надо будет простукивать планку (для обеспечения более плотного прилегания). Удобно пользоваться киянкой или обычным молотком, но не допускать контакта инструмента непосредственно с доской (можно повредить замки). При простукивании нужно приложить обрезок ламината к доске и через него выполнять воздействие на ламель.
  • Для того чтобы защелкнуть замок в панели, завершающей ряд, применяют струбцину. Этот инструмент имеет на концах загибы, которые расположены под прямым углом, но сориентированы каждый в свою сторону.
  • Перед тем, как начать укладывать первый ряд, замковые соединения, направленные на стены, нужно срезать.
  • Для распиливания материала лучше запастись электрическим лобзиком. Им удобнее не только обрезать доски по длине, но и выпиливать выемки для того, чтобы обогнуть батарею или дверную коробку.

  • Первый ряд монтируется из целиковых ламелей. Выбор направления продиктован расположением окна в комнате. Стыки рядов рекомендуется делать параллельно световому потоку. Это сделает их менее заметными. Начинать работу следует с самого удаленно от входа угла, расположенного по левой стороне. При расчете важно учесть тот момент, что длина обрезанного элемента должна быть как минимум 30 см. Это следует принять во внимание, чтобы покрытие оставалось прочным весь срок службы ламината.
  • Укладывать доски можно поочередно стыкуя каждую с предыдущей. Выполняя при этом всю последовательность действий до защелкивания замка. Или собирать планки рядами и совмещать их с уже уложенными вдоль стены ламелями. Первый способ предпочтителен для тех, кто собирается работать в одиночку или имеет мало опыта в вопросах укладки ламината. Второй вариант позволяет ускорить процесс монтажа, но потребуется пара помощников, чтобы длинный ряд был состыкован и соединен с предыдущим должным образом.
  • Второй ряд начинается с доски, укороченной от первой ламели начального ряда на 1/3, а третий – со смещением на 2/3 длины. После того, как панели второго ряда будут состыкованы с первыми, нужно проложить вдоль стены распоры, обеспечивающие зазор.
  • Так, постепенно формируется покрытие из ламината на фанере. Последний прилегающий к стене ряд, можно легко соединить с предыдущим с помощью струбцины. Теперь осталось вынуть клинышки, не дающие ламелям соприкасаться со стенами, монтировать плинтуса и провести генеральную уборку. Можно расставлять мебель и звать гостей, чтобы они по достоинству оценили умения домашнего мастера.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *